Cálculo de Consumo Energético: Guía para Dimensionar tu Instalación Solar
El 90% de los problemas en instalaciones solares (baterías que mueren en dos años o inversores que se apagan al encender el microondas) no se deben a fallos del equipo, sino a un dimensionamiento incorrecto. Antes de comprar el primer panel, es obligatorio realizar una radiografía exacta de tus necesidades energéticas. En esta fase no gastaremos dinero, invertiremos tiempo en medir.
Introducción al Análisis de Consumo Energético
Muchos usuarios cometen el error de sumar las potencias de las etiquetas de sus electrodomésticos y comprar un kit solar basándose en ese número teórico. La realidad es muy distinta: una nevera no consume lo que dice su etiqueta las 24 horas, y una bomba de agua tiene picos de arranque que no aparecen en el manual básico.
¿Qué es una auditoría energética y por qué es el primer paso?
Una auditoría energética doméstica es el proceso de monitorizar y registrar el comportamiento real de tu vivienda o vehículo. El objetivo es obtener dos datos críticos: cuánta energía necesitas al día (para calcular las baterías) y cuánta potencia máxima necesitas a la vez (para calcular el inversor).
Para hacer esto con precisión, olvida las estimaciones a lápiz. Necesitas «ojos» en tus cables. Utilizar medidores de consumo reales es la única forma de no tirar el dinero sobredimensionando o quedarte corto.
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Herramienta esencial: Un medidor de enchufe te permitirá saber exactamente cuánto gasta tu nevera en 24h o cuánto consume tu TV en «stand-by».
La diferencia vital entre Potencia (W) y Energía (Wh)
Confundir vatios (W) con vatios-hora (Wh) es el error conceptual número uno. Aunque parecen lo mismo, en física y en dimensionamiento solar son magnitudes totalmente distintas. Para entenderlo, usaremos la analogía hidráulica, que nunca falla.
Entendiendo la «Potencia Instantánea» (El ancho de la tubería)
La Potencia (medida en Vatios, W o Kilovatios, kW) equivale al caudal o ancho de la tubería. Representa la capacidad de realizar un trabajo en un instante preciso.
- Determina el tamaño de tu Inversor.
- Ejemplo: Si enciendes un secador de pelo (2000W) y un microondas (1000W) a la vez, necesitas una «tubería» (inversor) capaz de soportar 3000W de golpe. No importa si los usas 1 minuto o 1 hora, el inversor debe aguantar ese empuje instantáneo.
Entendiendo el «Consumo Acumulado» (El agua que has gastado)
La Energía (medida en Vatios-hora, Wh o Kilovatios-hora, kWh) equivale al volumen de agua acumulado en el depósito al final del día. Es el resultado de multiplicar la potencia por el tiempo de uso.
- Determina el tamaño de tus Baterías y la cantidad de Paneles Solares.
- Ejemplo: Un router wifi consume muy poca potencia (10W, una tubería fina), pero está encendido 24 horas. 10W x 24h = 240Wh. Quizás consume más energía total al final del día que un microondas usado solo 2 minutos (1000W x 0,03h = 30Wh).
Sugerencia de imagen: Infografía comparativa visual. A la izquierda, un icono de un velocímetro marcando «Potencia (kW) = Velocidad». A la derecha, un odómetro de coche marcando «Energía (kWh) = Distancia recorrida». Texto ALT: Diferencia entre potencia kW y energía kWh explicada gráficamente.
Herramientas para Medir tu Consumo Real
Una vez entendida la teoría, toca pasar a la práctica. El objetivo es rellenar una tabla de consumos con datos fiables. Para obtener estos datos, existen dos caminos: el método teórico (impreciso pero rápido) y el método empírico (preciso y obligatorio para instalaciones serias).
Medición para principiantes: Etiquetas de fabricante y estimaciones
Si aún no tienes las herramientas adecuadas, puedes empezar mirando la etiqueta de características técnicas que todo electrodoméstico lleva pegada (normalmente en la parte trasera o inferior). Busca el valor indicado como «Potencia Nominal» o «Input Power» en Vatios (W).
⚠️ El gran peligro de este método: La etiqueta suele marcar el consumo máximo posible. Por ejemplo, la etiqueta de una nevera puede decir «150W», pero eso es solo cuando el compresor arranca. La mayor parte del tiempo consume 0W. Si calculas 150W x 24 horas, te saldrá un sistema solar monstruoso e innecesario. Para aparatos con ciclos (neveras, lavadoras), este método induce a errores graves de sobredimensionamiento.
Medición precisa para expertos: Hardware de monitorización
Para no tirar el dinero en baterías que no necesitas, la inversión más inteligente es gastar unos pocos euros en equipos de medición antes de diseñar el sistema. Esto te dará la «verdad» de tu consumo.
Medidores de enchufe individuales (Kill-A-Watt)
Son dispositivos sencillos que se intercalan entre el enchufe de pared y el aparato. Ideales para medir electrodomésticos individuales de 230V (PC, TV, nevera de casa).
Cómo usarlos: Conecta tu nevera al medidor y déjalo funcionar 24 horas sin tocarlo. Al día siguiente, la pantalla te dirá los kWh exactos consumidos en un ciclo diario real. Ese es el dato de oro que necesitamos.
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Recomendación: Busca uno que guarde la memoria si se va la luz para no perder los datos del test.
Pinzas amperimétricas y medidores en cuadro (Shelly EM, Victron)
Si quieres medir el consumo global de toda la vivienda o de un circuito específico (ej. solo la cocina) sin cortar cables, las pinzas amperimétricas son la solución profesional. Dispositivos como el Shelly EM se instalan en el cuadro eléctrico y envían los datos por WiFi a tu móvil.
Esto te permite ver en tiempo real los picos de potencia (cuando alguien enciende el horno) y generar un historial de consumo mensual detallado. Es fundamental para detectar «consumos fantasma».
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Nota del experto: El Shelly EM es el estándar actual por su relación calidad-precio y su capacidad de integrarse luego en Home Assistant.
Monitores de baterías (Shunts) en sistemas de 12V/24V
En furgonetas camper o instalaciones aisladas pequeñas que funcionan en corriente continua (DC), el voltaje no es suficiente para saber cuánta energía te queda (una batería de litio da 13V estando al 20% o al 80%). Necesitas un Shunt.
Un Shunt es un contador de paso que mide cada amperio que entra (carga solar) y cada amperio que sale (consumo). Es la única forma de tener un porcentaje de batería (%) real y fiable. Sin esto, vuelas a ciegas.
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Imprescindible: Permite ver el estado de carga desde el móvil sin instalar pantallas extrañas ni agujerear muebles.
Sugerencia de imagen: Fotografía de primer plano de un dedo pulsando un medidor de enchufe digital mostrando «0.45 kWh», conectado a una nevera. Texto ALT: Medidor de consumo de enchufe registrando el gasto de un electrodoméstico.
Clasificación de Cargas: El Semáforo de la Energía
Una vez que tienes los datos, toca organizarlos. En una vivienda conectada a la red convencional, encendemos todo sin pensar. En la autosuficiencia, esto es un suicidio energético. Para diseñar un sistema equilibrado, debemos aplicar la estrategia del «Semáforo Energético», dividiendo tus aparatos en tres categorías según su importancia.
Consumos Críticos (Prioridad Absoluta)
Son aquellos que nunca deben dejar de funcionar. Si el inversor se apaga por batería baja, estos son los últimos en caer. Tu banco de baterías debe estar dimensionado para soportar estos consumos durante los «días de autonomía» (días nublados) que hayas establecido.
Equipos de conservación (Neveras, congeladores)
La nevera es el rey de los consumos críticos. Aunque su motor para y arranca (ciclo de trabajo), debe tener energía garantizada las 24 horas. En una instalación aislada, perder la cadena de frío significa perder dinero en comida y salud.
Seguridad, comunicaciones y bombas de agua
Si vives en el campo, la bomba de pozo es vital: sin electricidad no hay agua. Del mismo modo, el router 4G/5G, las cámaras de seguridad o la alimentación de la alarma son cargas pequeñas pero constantes que garantizan tu seguridad y conexión con el mundo.
Iluminación básica
No nos referimos a las luces decorativas del jardín, sino a la iluminación operativa de cocina y baño. Gracias a la tecnología LED, este consumo se ha vuelto casi despreciable, pero sigue siendo crítico para la habitabilidad nocturna.
Consumos No Críticos o Desplazables
Aquí está la clave del ahorro. Son cargas pesadas que pueden esperar. No necesitas que funcionen de noche ni cuando está lloviendo. Su uso debe programarse para coincidir con las horas centrales del día (pico solar).
Lavadoras, lavavajillas y termos eléctricos
Estos electrodomésticos tienen resistencias térmicas que consumen muchísimo (2000W o más). Si los conectas de noche, drenarán tu batería en una hora. La estrategia correcta es usarlos a las 14:00h, cuando tus paneles están produciendo al máximo, para que la energía vaya directa del sol al aparato sin desgastar la batería.
Herramientas de alto consumo
Taladros, radiales, soldadores o aspiradoras potentes. Son usos esporádicos. Si tienes un sistema modesto, es preferible encender un generador auxiliar para usar estas herramientas durante 20 minutos que sobredimensionar todo el sistema solar solo para poder taladrar un domingo cualquiera.
El Enemigo Silencioso: Consumos Fantasma (Stand-by)
Este es el factor que arruina la mayoría de cálculos teóricos. El consumo fantasma es la energía que tus aparatos gastan solo por estar enchufados, aunque estén «apagados».
Transformadores, LEDs de TV y aparatos «apagados»
El cargador del móvil que se queda en la pared, el reloj del microondas, el piloto rojo de la televisión, la fuente de alimentación del PC… Cada uno consume apenas 2W o 5W, lo que parece insignificante.
El impacto acumulado anual del consumo vampiro
Hagamos las matemáticas: Un consumo fantasma total de 50W en una casa (muy habitual) supone: 50W x 24h = 1.200Wh al día.
¡Eso es más de 1 kW diario desperdiciado! Equivale a tener un panel solar de 400W dedicado exclusivamente a alimentar «nada». La solución más barata y efectiva es usar regletas con interruptor para cortar físicamente la corriente a zonas completas (zona TV, zona despacho) cuando no se usan.
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Consejo de ahorro: Instalar una regleta de 15€ puede ahorrarte comprar una batería extra de 500€ para cubrir ese consumo vampiro nocturno.
Sugerencia de imagen: Gráfico de sectores (tarta) mostrando el reparto típico de energía en una casa mal gestionada, con una gran porción etiquetada como «Consumo Fantasma», alertando visualmente del desperdicio. Texto ALT: Gráfico de distribución de consumo eléctrico y pérdidas por stand-by.
Metodología de Auditoría: Paso a Paso
Ahora que ya conoces las herramientas y conceptos, vamos a realizar el cálculo real. Para esto, lo ideal es utilizar una hoja de cálculo (Excel) o un cuaderno dedicado. La precisión de este proceso determinará el éxito de tu instalación: un error de cálculo aquí se paga caro en baterías muertas prematuramente.
Paso 1: Inventario de dispositivos
Recorre tu vivienda o vehículo habitación por habitación y anota absolutamente todo lo que se enchufe. No subestimes los consumos pequeños. Crea una tabla con las siguientes columnas:
- Dispositivo: Nombre del aparato.
- Potencia Real (W): La que has medido con el medidor de enchufe (preferible) o la de la etiqueta.
- Cantidad: Cuántos tienes (ej. 5 bombillas LED).
Paso 2: Cálculo de horas de uso (Invierno vs. Verano)
Aquí radica el secreto del dimensionamiento profesional. El consumo no es estático todo el año. En una instalación solar aislada, siempre se diseña para el «peor mes» (diciembre/enero).
¿Por qué? Porque en invierno hay menos horas de sol para recargar y, paradójicamente, solemos consumir más energía (más horas de luz artificial, calefacción, más tiempo en casa). Si calculas tu sistema basándote en el consumo de verano (cuando hay sol de sobra), te quedarás a oscuras en la primera semana de diciembre.
Añade a tu tabla dos columnas de tiempo:
- Horas de uso Verano: (Ej. Ventilador 6h, Luces 2h).
- Horas de uso Invierno: (Ej. Calefacción 4h, Luces 6h).
Multiplica Potencia (W) x Horas = Energía Diaria (Wh). La suma total de la columna de invierno será tu objetivo de Consumo Diario Máximo.
Paso 3: El factor de simultaneidad
Ya sabemos cuánta batería necesitamos (Wh), ahora toca saber qué tamaño de inversor comprar (W). Aquí entra en juego la simultaneidad: la probabilidad de que enciendas varios aparatos potentes al mismo tiempo.
¿Qué aparatos enciendes a la vez? (Picos de arranque)
Es muy raro que tengas encendido el horno, la lavadora, el secador de pelo y la aspiradora a la vez. Sin embargo, hay coincidencias habituales: Lavadora + Nevera + TV + Luces.
Debes sumar la potencia de los aparatos que podrían coincidir en tu momento de máximo consumo. Si esa suma es de 2.500W, no puedes comprar un inversor de 2.000W, por muy barato que sea. Necesitas un margen de seguridad (al menos un 20% extra).
La importancia de los picos inductivos (Motores y compresores)
Este es el dato técnico que tumba muchas instalaciones «low cost». Los aparatos que tienen motor (nevera, bomba de agua, taladro, aire acondicionado) son cargas inductivas.
Para arrancar, un motor necesita un «chute» de energía repentino que dura milisegundos, pero que puede ser de 3 a 5 veces su potencia nominal. Una nevera que consume 100W funcionando, puede pedir 800W en el segundo que arranca.
Si tu inversor es de 1.000W y tienes la nevera arrancando (800W de pico) más unas luces y la TV (300W), el total es 1.100W. El inversor detectará sobrecarga y cortará la luz («Overload») para protegerse. Por eso insistimos tanto en inversores con alta capacidad de pico.
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Consejo PRO: Los inversores con transformador toroidal (baja frecuencia) pesan más, pero aguantan estos picos de arranque infinitamente mejor que los ligeros de alta frecuencia.
Sugerencia de imagen: Una captura de pantalla de una hoja de Excel de ejemplo con las columnas mencionadas (Dispositivo, W, Horas Invierno, Total Wh), con algunas filas rellenas como ejemplo. Texto ALT: Tabla de cálculo de consumos eléctricos para instalación solar.
Particularidades: Casa vs. Furgoneta Camper
Aunque la física (Vatios y Amperios) es la misma para todos, la estrategia de consumo cambia radicalmente dependiendo de si estás en una vivienda estática o en un vehículo en movimiento. El voltaje de trabajo y el tipo de electrodomésticos definen las reglas del juego.
Escenario Vivienda (230V AC)
En una casa, la inmensa mayoría de los equipos funcionan a 230V en Corriente Alterna (AC). Aquí, el sistema depende casi exclusivamente del inversor para todo. La ventaja es que puedes usar electrodomésticos estándar, más baratos y potentes.
Gestión de grandes electrodomésticos y climatización
En una vivienda, el consumo no es lineal. Tenemos «bestias» energéticas como la inducción, el horno o el aire acondicionado. La clave aquí es la sincronización solar. Programar estos equipos para que funcionen cuando tus paneles están a pleno rendimiento evita ciclar las baterías innecesariamente. Usar la lavadora a las 22:00 en una casa aislada es un error de gestión grave.
La inercia térmica como batería de energía
Este es un concepto avanzado de eficiencia. Si tienes excedentes solares a mediodía en invierno, úsalos para sobrecalentar ligeramente la casa (subir el termostato a 23ºC o 24ºC). Los muros y el suelo radiante acumularán ese calor. Cuando el sol se vaya, la casa liberará esa temperatura lentamente, permitiéndote encender la calefacción más tarde o a menor potencia. Has guardado energía solar en forma de calor en las paredes, no en la batería de litio.
Escenario Furgoneta / Off-Grid (12V DC)
En el mundo camper, el espacio y la energía son oro. Aquí se trabaja principalmente a 12V en Corriente Continua (DC), el voltaje nativo de las baterías. La regla de oro es: evita transformar la corriente siempre que puedas.
La eficiencia del consumo directo en corriente continua
Cada vez que transformas energía, pierdes una parte en forma de calor. Si cargas el móvil (que funciona a 5V DC) enchufándolo a un inversor de 230V AC, estás haciendo un doble salto mortal: de 12V DC a 230V AC (inversor) y de nuevo a 5V DC (cargador del móvil). Es ineficiente. Lo ideal es usar tomas USB de 12V directas a batería. Ahorrarás hasta un 20% de energía simplemente eliminando intermediarios.
Inversores: El coste energético de transformar 12V a 230V
El inversor no solo gasta cuando lo usas; gasta solo por estar encendido («consumo en vacío»). Un inversor de 2000W puede consumir 1-2 Amperios/hora solo por estar a la espera. En una furgoneta, esto puede vaciarte la batería en un día sin haber enchufado nada. Por eso, en el escenario camper, el inversor debe estar apagado por defecto y encenderse solo para usar el secador o la batidora.
Consumos específicos camper (Calefacción estacionaria, nevera de compresor 12V)
Los electrodomésticos camper están diseñados para la eficiencia extrema. Una nevera de compresor a 12V consume infinitamente menos que una de minibar de 230V conectada a un inversor, porque evita las pérdidas de conversión y tiene mejor aislamiento.
Por otro lado, la calefacción estacionaria (diésel) es el gran aliado. Aunque usa combustible para generar calor, necesita electricidad (12V) para el ventilador y la bomba. Ojo al arranque: la bujía de encendido consume unos 10-12 Amperios durante los primeros minutos. Si tu batería es vieja o muy pequeña, el «pico» de arranque puede hacer caer el voltaje y apagar la calefacción, dejándote helado.
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Nota del experto: Las neveras termoeléctricas (las de «ventilador» baratas) consumen 4 veces más y enfrían menos. Para ser autónomo, necesitas sí o sí tecnología de compresor.
Sugerencia de imagen: Diagrama dividido en dos mitades. Izquierda: Casa con lavadora y aire acondicionado conectados a inversor 230V. Derecha: Furgoneta con luces LED y nevera conectadas directamente a batería 12V, con el inversor apagado. Texto ALT: Esquema comparativo de eficiencia energética casa 230V vs camper 12V.
Interpretación de Datos y Dimensionamiento
Tienes los datos de tus medidores y tu lista de aparatos. Ahora toca convertir esos números en una lista de la compra fiable. Este es el momento de la verdad: aquí es donde la mayoría de gente se asusta al ver el resultado, pero es mejor asustarse sobre el papel que quedarse sin luz en mitad de una tormenta.
Creación de la Tabla de Consumos (Excel de ejemplo)
Para visualizar tus necesidades reales, agrupa tus datos en una tabla maestra. El dato más importante es la columna final: Wh/día. Este número es tu «sueldo energético», lo que necesitas ganar (producir) y ahorrar (almacenar) cada día.
Veamos un ejemplo simplificado de una vivienda pequeña o furgoneta bien equipada en un día de invierno:
| Dispositivo | Potencia Real (W) | Horas de Uso (h) | Energía Total (Wh) |
|---|---|---|---|
| Nevera (Compresor 12V) | 45 W (media) | 8 h (ciclo) | 360 Wh |
| Iluminación LED (x4) | 20 W | 5 h | 100 Wh |
| Portátil (Carga) | 65 W | 3 h | 195 Wh |
| Bomba de agua | 100 W | 0.5 h | 50 Wh |
| Cargas Fantasma/Standby | 10 W | 24 h | 240 Wh |
| TOTAL DIARIO | 945 Wh |
En este ejemplo, necesitas garantizar casi 1 kWh (1000 Wh) al día solo para funcionar.
Cálculo del banco de baterías según días de autonomía
Saber tu consumo diario (945 Wh en el ejemplo) no significa que necesites una batería de 945 Wh. Necesitas aplicar el Factor de Seguridad y los Días de Autonomía.
- Días de Autonomía: ¿Cuántos días seguidos de lluvia/nubes quieres aguantar sin encender un generador de gasolina? Lo estándar son 2 o 3 días.
- Profundidad de Descarga (DoD): No puedes vaciar la batería al 100% (se muere).
- Litio (LiFePO4): Usable hasta el 90% (Factor 0.9).
- Plomo/AGM/Gel: Usable solo hasta el 50% (Factor 0.5).
Fórmula de Dimensionamiento:
Capacidad Batería (Wh) = (Consumo Diario x Días Autonomía) / DoD
Siguiendo el ejemplo anterior (945 Wh/día) para 2 días de autonomía con batería de Litio:
(945 Wh x 2) / 0.9 = 2.100 Wh necesarios.
Si quisieras usar Plomo (AGM), necesitarías:
(945 Wh x 2) / 0.5 = 3.780 Wh necesarios.
¡Necesitarías casi el doble de tamaño y cuatro veces más peso en plomo para obtener la misma energía útil!
Ajuste de hábitos para reducir la inversión inicial
Al hacer estos cálculos, es probable que la cifra resultante te asuste. «¿Necesito 10.000€ en baterías?». Aquí entra la regla de oro de la autosuficiencia: Es infinitamente más barato reducir el consumo que aumentar la producción.
Antes de comprar más baterías, revisa tu tabla:
- ¿Realmente necesitas ese frigorífico antiguo clase C? Cambiarlo por uno A+++ puede ahorrarte 1.000€ en baterías solares.
- ¿Puedes usar un portátil en lugar de un PC de sobremesa gaming de 500W?
- ¿Esos «consumos fantasma» de 240Wh se pueden eliminar con una regleta de 15€?
Cada vatio que eliminas de tu consumo base «eterno» (24h) reduce exponencialmente el coste de tu instalación solar. La eficiencia es la mejor inversión.
Sugerencia de imagen: Gráfico de barras comparativo mostrando «Coste de Batería Necesaria» para un electrodoméstico eficiente vs uno antiguo. Texto ALT: Comparativa de ahorro económico al usar electrodomésticos eficientes en energía solar.
Conclusión: La eficiencia antes que la generación
Llegados a este punto, habrás descubierto que el secreto de la autosuficiencia no es tener el tejado más grande del vecindario lleno de paneles, sino tener el consumo más inteligente. En el sector energético existe el concepto del «Negavatio»: el vatio más barato y ecológico es aquel que no necesitas producir porque no lo consumes.
Realizar este cálculo de consumos puede parecer tedioso, pero es el cimiento de tu libertad. Un sistema diseñado sobre datos reales será robusto, fiable y mucho más económico de construir que uno diseñado sobre suposiciones. Antes de comprar paneles, invierte en aislamiento, en electrodomésticos A+++ y en bombillas LED. Tu bolsillo y tus baterías te lo agradecerán.
Preguntas Frecuentes sobre el Cálculo de Consumo (FAQ)
Resolvemos las dudas críticas que suelen aparecer al rellenar la tabla de consumos.
¿Qué margen de seguridad debo aplicar a mi cálculo final?
Nunca dimensiones «al ras». Recomendamos añadir siempre un 20-25% extra a tu consumo diario total calculado. Esto cubre ineficiencias del sistema (pérdidas por cableado, calor en el inversor) y posibles consumos imprevistos que no hayas detectado en la auditoría.
¿Cómo mido el consumo de aparatos intermitentes como una bomba de agua?
Es difícil medirlo por horas. Lo mejor es estimar por ciclos o minutos. Si la bomba de presión (ej. 100W) salta cada vez que abres el grifo y calculas que en total está funcionando 30 minutos al día acumulados: 100W x 0.5h = 50Wh diarios.
¿Es mejor tenerlo todo a 12V/24V o usar inversor a 230V?
Por pura eficiencia termodinámica, es mejor evitar el inversor y usar equipos nativos en corriente continua (12/24V) siempre que sea posible (luces, nevera, carga de móviles). Sin embargo, para grandes cargas o distancias de cableado largas (donde el bajo voltaje pierde fuerza), los 230V son obligatorios y más prácticos.
¿Qué pasa si mis cálculos superan mi presupuesto para baterías?
Tienes dos opciones: gastar más dinero o cambiar de hábitos. A menudo, eliminar un solo electrodoméstico ineficiente (como un termo eléctrico viejo) o pasar la cocción a gas (propano/butano) reduce la necesidad de baterías a la mitad, haciendo el proyecto viable económicamente.
Notas de Mantenimiento y Estrategia Evergreen (Para el Editor)
- Actualización de Herramientas: Revisar anualmente si han salido nuevos medidores inteligentes (compatibles con Matter/Zigbee) que faciliten la auditoría y actualizar los enlaces de Amazon.
- Validación de Fórmulas: Las fórmulas de W a Wh son física pura y no cambian, pero los coeficientes de eficiencia de los inversores mejoran con los años (actualmente 85-93%). Revisar si la tecnología estándar mejora para ajustar los márgenes de seguridad.
- Interlinking: Una vez creada la página de «Dimensionamiento de Baterías» y «Selección de Inversores», volver a este artículo para enlazar los conceptos de ‘Pico de arranque’ y ‘Wh totales’ hacia esas guías específicas de producto.